Check List de Compras - Pajero

O pessoal por aqui tem pedido bastante, então aí vai mais uma da série: Check List de Compras, agora com a Pajero.

O segredo na compra de todo veículo usado está em examina-lo corretamente afim de se evitar dores de cabeça futuras. Na maioria das vezes, mesmo que problemas estejam camuflados possuem pontos que denunciam.


Fazendo uma boa compra certamente lhe irá garantir o retorno que espera do carro que está comprando.

Desta forma, reuni aqui diversos pontos que merecem atenção ao comprar uma Pajero, seja ela TR4, IO, Full, Sport e este guia ainda vale para as Gallopers que nada mais são que o modelo mais antigo da Pajero. Não que todos os itens abaixo estando 100% OK resultará em um veículo livre de problemas, mas com certeza se existirem, serão problemas mais simples de serem corrigidos.

Antes de mais nada é preciso entender as diferenças entre os modelos e que no Brasil são encontrados em diversas versões.

- As chamadas Pajeros da segunda geração foram produzidas entre 1991 e 1999 e são encontradas em boa quantidade por aqui. Tanto nas versões de duas portas quanto 4 portas mais longas.
Tinham várias opções de motorização ente elas:

Só membros tem acesso aos links: 2.5 TD
Só membros tem acesso aos links: 2.8L TD
Só membros tem acesso aos links: 2.4L I4
Só membros tem acesso aos links: 3.0L V6
Só membros tem acesso aos links: 3.5 V6

Contavam ainda com opção de câmbio manual de 5 marchas e automático de 4 marchas.

- As de terceira geração foram as produzidas entre 1999 e 2006 e foi onde a versão Sport e Full ganharam nome.
Também com várias opções de motorização:

Só membros tem acesso aos links: 2.5 TD
Só membros tem acesso aos links: 3.2 Di-D
Só membros tem acesso aos links: 3.0 V6
Só membros tem acesso aos links: 3.5 V6
Só membros tem acesso aos links: 3.5 V6 GDI
Só membros tem acesso aos links: 3.8 V6

Porém os motores 3.2 Diesel e 3.8V6 são raros de se verem por aqui. Além das mesmas opções de câmbio que a geração anterior, as versões mais luxuosas ainda possuíam a opção de câmbio automático de 5 marchas que são raros por aqui.

- E as de 4a. Geração que são as produzidas a partir de 2006 até então, foram reduzidas as opções de motorização para apenas 3 delas:

Só membros tem acesso aos links: 3.2 Di-D
Só membros tem acesso aos links: 3.0 V6
Só membros tem acesso aos links: 3.8 V6

Contando com as mesmas opções de transmissão que a geração enterior.

Um capítulo a parte em suas versões estão as Pajero IO e TR4, aliás a nomenclatura TR4 só é utilizada no Brasil.
As primeiras que chegaram ao Brasil em 1998 eram produzidas no Japão, e a partir de 2000 passaram a ser Italianas e só então a partir de 2002 é que passaram a ser produzidas no Brasil por sistema CKD.
A Pajero IO possui motor Só membros tem acesso aos links: 1.8 L e a TR4 Só membros tem acesso aos links: 2.0 L.


É claro que existem uma série de outras diferenças entre os modelos, mas estas são as diferenças mais evidentes entre elas.

Antes de Comprar:

-Verifique se o carro possui o(s) controle(s) remotos de abertura e travamento de portas. Estes controles são relativamente caros e difíceis de encontrar.
-Atento para o som do motor, ligue o carro (de preferência com o motor frio), o motor TEM QUE PEGAR DE PRIMEIRA. O som do motor não deverá apresentar ruídos de tuchos, válvulas, nem nada que não seja tipicamente o som gostoso desses motores.
-Atente também para o nível de fumaça emitida no cano de descarga. Mesmo motores com 150 mil km não emitem NADA DE FUMAÇA, mesmo a 3.000/3500 RPM.
-Com o motor já quente, acelere gradativamente até 3000 RPM, a aceleração deve subir “redonda” sem “engasgar”. Solte o acelerador gradativamente e o mesmo deverá ser observado.
-Você terá que avaliar se não existe nenhum tipo de vazamento de óleo no carro. Uma Pajero em bom estado não vaza absolutamente NADA.
-Ruídos nos diferenciais são importantes de serem verificados, mas somente aparecem em velocidades acima dos 80 Km/h. Se estiver equipada com pneus AT com desenhos mais agressivos e MTs, com certeza vai confundir o ruído dos pneus com ruído de diferencial, ou vice-versa, e aí não tem receita. Rode com a tração 4x4 engatada na opção 4 Hi
-Engate desengate as posições da caixa de transferência e rode com o veículo, aliás, você poderá testar o carro a todo momento em 4x4 HI. A cada mudança da caixa de transferência, atente para a luz indicativa no painel, um defeito comum é o sensor de posição defeituoso ou mal ajustado, faz com que estas luzes fiquem piscando, mesmo com o posicionamento correto de seleção.
-A mudança da alavanca da caixa de transferência deverá ser bem firme, porém não absurdamente “travada”. Se travar, experimente engatar a ré, depois alguma marcha a frente e verifique se consegue então a mudança, se conseguir tudo OK.
-Para o teste do 4x4 LO e do Bloqueio central do Diferencial (posição Lock ou L), procure um longo trecho o mais reto e plano possível e ande com o carro até os seus 40-50 km/h que já será suficiente. Atenção para ruídos estranhos.
-Para o teste do câmbio automático a primeira coisa é ver o nível de óleo, se estiver baixo esqueça. Provavelmente o antigo dono era um relaxado e o câmbio pode ter sobre aquecido. Dentro da vida útil do óleo, o nível não baixa se o mesmo estiver OK. O óleo do câmbio deverá preferencialmente ter uma cor avermelhada e no máximo tendendo ao marrom, se estiver escuro de mais onde nada lembra o vermelho ou claro demais, pode esquecer por esse câmbio aqueceu demais.

Teste do Câmbio Automático:
Com o carro parado e freado, mude a alavanca entre D e N, você irá sentir um leve “tranquinho” no carro e este deve acontecer praticamente ao colocar em D. O mesmo deve acontecer para a posição R. Com o motor ligado e pré aquecido, freio de mão travado e com o pé no freio, passe para a posição D e enquanto mantém o carro freado, acelere com vontade rapidamente (famoso “socar o pé”), atente para o contagiros, a rotação não deve passar de 2.400 RPM. Coloque em N e espere 2 minutos e repita o mesmo processo para a posição R. Faça este teste somente em um lugar onde tenha espaço aberto para evitar acidentes. Quando fazer este teste, NÃO acelere por períodos prolongados, 5 a 10 segundos de aceleração são suficientes para esta avaliação. Se os freios estiverem bons, nesse processo o carro não deve de mover, no máximo levantar um pouco a traseira. Como você não conhece o carro que está testando, NÃO confie nos freios, faça o teste em um local livre de obstáculos.

Teste do Sistema de Embreagem:

Se o veículo tiver equipado com câmbio mecânico, uma boa forma de testar o sistema é com o motor ligado, pisar e segurar o pedal de embreagem. Veja se existe alteração do ruído entre com o pedal embaixo (pisado) ou livre. Se houver diferença no ruído é por que o rolamento de embreagem está ruim e é bem provável que todo o sistema precise ser substituído.
Outro teste, é colocar em 4a. Marcha pisando e segurando a embreagem, acelere e segure a aceleração e solte de uma vez o pedal da embreagem. O motor deve morrer na hora. Se demorar a morrer é por que esta patinando.

-Faça muitas manobras com o carro para avaliar o curso total da direção e atento para ruídos. Faça a baliza se for o caso, a direção não deve fazer nenhum ruído ou estalo e a bomba da direção hidráulico somente aumenta um pouco o ruído quando a direção chegar ao limite em um dos lados. Estalos ao manobrar o veículo, principalmente no final de curso, indicam que as homocinéticas estão ruins.
-Trafegue por ruas de pavimento ruim para avaliar ruídos de suspensão e como está o alinhamento.
-Teste efetivamente todos os comandos elétricos do carro, como luzes, limpadores, vidros elétricos, travas e tudo o que for possível.
-Avalie o estado da água do radiador, veja se tem aditivo ou se água está muito enferrujada. Normalmente o reservatório já denuncia o estado da água.
-Verifique o nível do óleo do motor e avalie o lado interno da tampa de óleo do mesmo. Se tiver formação de borra em excesso ou em coloração esbranquiçada mesmo que em baixa quantidade, esqueça desse carro na hora.
-Níveis de fluídos em ordem, mesmo que não sejam recentemente trocados revelam um certo zelo por parte do dono anterior.
-Quanto aos freios, verifique além da eficiência se não existe ovalização (oscilação do pedal ao frear). Pastilhas e discos de algumas versões, principalemnte as importadas, são relativamente caras, com exceção das IO e TR4, mas o sistema de freios não é nenhum “bicho de sete cabeças”, logo vale a pena prestar atenção.
-Se quiser testar o sistema ABS (para os modelos que possuem), escolha um trecho relativamente irregular, as chamadas costelas de vaca encontradas com facilidade em nossas ruas hoje (infelizmente) são muito boas, ou então ruas de paralelepípedo ou mesmo de terra batida. Não há necessidade de desenvolver uma grande velocidade, algo em torno de 20-30 Km/h são suficientes. Nesse tipo de pista e nessa velocidade, freie o carro com uma certa “vontade” (não precisa forçar o travamento), você deverá sentir o pedal do freio pulsar e isso é sinal que a pressão do sistema está sendo aliviada como sinal do anti-travamento do ABS. Atenção ao painel para ver se a luz do ABS não acende !!
-O painel de instrumentos também é um grande aliado na avaliação do veículo. A temperatura da água de arrefecimento nesses veículos trabalha na média do ponteiro e é bem estável, mesmo quando forçar o motor
Preste atenção a todo momento em que está rodando com o carro se a luz do “Check Engine” não acende ou pisca.
-Teste o Ar condicionado, aliás, a todo momento que estiver rodando com o carro, deixe o AC ligado direto, assim poderá avaliar além do fato de estar gelando efetivamente, se o motor não está sobre-aquecendo, se existe irregularidade na marcha lenta ou no desempenho do motor. Teste também o ar quente do veículo.
-Infelizmente esqueça Pajeros que possuem ou possuíam GNV instalado, mesmo os motores maiores, devido a sua configuração, só trabalham bem com GNV se o kit fosse o injetado, o que pelo custo vai ser difícil de ser encontrado, apenas os kits comuns.
-Esse é um item mais difícil, mas o ideal seria levar o carro em uma oficina que lide com injeção eletrônica e pedir para que passem o scanner no carro para levantar os códigos de erro que ficam no módulo de injeção. Mesmo que a luz de Check Engine ou ABS não acenda em nenhum momento, eventuais falhas ficam armazenadas na central, até mesmo as de câmbio automático. Obviamente esse é um item que tem um certo preciosismo, mas se tiver a chance, por que não ?
- As Pajero de uma forma geral possuem muito plástico em seu interior e exterior e são famosos pelos “clicks e nhecs” no interior que incomodam. Se você é um chato detalhista como eu vai saber o que quero dizer ao experimentar algumas por aí na hora de comprar, mas se você for desatento vale a pena prestar atenção nisso, pois se você não liga, sua esposa pode ligar e ficar te atormentando depois por conta disso (hehehe). Rádio ligado ao andar com o carro então, nem pensar, atenção aos ruídos!

Detalhes adicionais para as versões Diesel.

Os motores a Diesel que equipam as Pajeros, tanto o 2.8 quanto o 2.5 possuem excelente reputação quanto a quebras e durabilidade e são extremamente confiáveis.
Um motor destes pode rodar facilmente por mais de 300 mil Km sem precisar de grandes manutenções, mas requer atenção e cuidados especiais para que essa durabilidade seja usufruída.
Prefira avaliar um motor Diesel que não foi lavado, assim poderá ver melhor se ele não tem vazamentos de óleo. Atenção redobrada para o sistema de arrefecimento, em um motor a Diesel ele tem que estar impecável da mesma forma que citei acima. Marcha lenta deve ser constante, sem engasgos ou pipocadas, o que indicaria que os bicos precisariam ser equalizados. Deixe o motor aquecer e pise com vontade no acelerador, não deixando entrar na faixa vermelha do conta-giros, e faça isso em toques rápidos, a rotação nos diesel sobem rapidamente a curtos toques de acelerados. A todo instante, atenção para o escapamento, NADA de fumaça em nenhuma condição, o que precisaria de manutenção ou ajuste de bomba injetora. Atenção redobrada ao ponteira de temperatura de água que sempre dever ser estável. Veja a condição do óleo do motor e o filtro de ar, estando OK é sinal de que o dono é zeloso pelo veículo.

Se você nunca teve experiência com um motor diesel, leve um mecânico ou alguém de confiança que tenha. Um veículo com motor a diesel possui características únicas se comparado a um motor a gasolina. Digo isso pois, um motor bem cuidado pode rodar mais de 500 mil Km facilmente, mas nos diesel o dia que precisar de retífica e bomba, você vai gastar pelo que rodou este período todo, então toda atenção com o motor é importante.

Prefira um carro que esteja com todos estes itens acima 100% OK, ou pelo menos com os mais simples de serem resolvidos, pneus ruins e pequenos reparos de lataria são mais simples de resolver e até fácil de levantar o custo pra isso que um reparo no câmbio ou motor, por exemplo. kmetragem alta nesses carros não significa muito, o conjunto motor/câmbio, desde que devidamente revisados podem durar acima dos 200 mil Km.

Abraços a todos e espero que este check list ajude a efetuar uma boa compra e ser feliz com a sua Pajero.

Mais um tópico prá série: fico aqui e daqui ninguém me tira!

Valeu, partner!

ALL: As Pajeros HPE, SE e FULL de 3° geração (99-06) tbm sairam com motorização 4M40 2.8 TDI.

Sidnei, eu tinha visto este detalhe, no webmotors por exemplo, do que vc falou, mas em muitos sites no japão diziam como oficial isso que reportei, por isso não quis antecipar pois a única confirmação que tinha por aqui eram os sites de vendas de veículos, e muitas vezes o vendedor informa uma condição que não é.

Valeu.

Olá pessoal, como saber se tem bloqueio do diferencial central? como saber se o câmbio automático é o INVECS 2 ou 3? Pelo manual não dá pra saber.
Obrigado.

Marko, o melhor nesse caso é ir lá em baixo e ver a identificação no câmbio, todos possuem ou pinado na carcaça ou etiqueta metálica. Bloqueio central, se tiver, na alavanca existe a posição L (Lock).

Abs.

Bom dia,
Sempre quis ter um 4x4 e agora estou prestes a adquirir um Pajero TR4 2005, pois só tenho uns 40k. Gostaria de informações sobre o que é importante verificar na compra deste tipo de carro usado. Um conhecido me falou que é para prestar atenção se em alta velocidade o carro não fica balançado a traseira, o que caracterizaria problemas no embuchamento, e a troca é caríssima. É isso mesmo? E quanto ao consumo e manutenção, o que é possível fazer para minimizar o prejuízo?
Encontrei suas dicas para compra do TR4, mas como não sou conhecedor de mecânica, fiquei com algumas dúvidas. Se fosse possível, vc poderia esclarecê-las?
- Quando acelerar gradativamente até 3000 RPM, a aceleração engasgar, qual o tipo de problema poderá ter? Na média qual o custo de reparação?
- Ao verificar o lado interno da tampa de óleo do motor e esta tiver formação de borra em excesso ou em coloração esbranquiçada mesmo que em baixa quantidade, o que significa? O conserto é caro?
Agredeço desde já sua atenção e parabéns pelas suas dicas.
Forte abraço
Vaipotio